Уже много сказано о том, как важны в индустрии гостеприимства не только профессионализм, но и врождённая доброжелательность и готовность понять гостя, особенно попавшего в сложную ситуацию, тем более в чужом городе, и тем более в чужой стране. А ещё способность брать на себя ответственность и принимать решения, когда рядом нет руководства отеля. Знаю это по личному опыту.
Куда только не забрасывала меня коварная судьба путешественника. В далёком 2006 году мы с друзьями решили отправится на Мадагаскар. То ли насмотрелись модный тогда мультфильм, то ли наслушались песни Высоцкого про баобаб.
Ещё один мой приятель, тоже многоопытный путешественник, тут же стал пугать меня малярией и прочими африканскими напастями. Я только отмахнулся, поскольку до этого он уже предсказывал мне неминуемую погибель от ядовитых тихоокеанских медуз на острове Борнео и от отравления в Индии. Но я оба раза благополучно возвращался в свой любимый Мурманск.
Однако прививки от всяких там малярий мы сделать попытались. Обратились в несколько поликлиник города, но нигде таких прививок не нашлось за ненадобностью, нам сказали, что нормальные туристы ездят в Турцию или Египет, где малярии нет. Одна знакомая сердобольная медсестра подсказала, что такие прививки теоретически можно сделать в соседнем Североморске, так как корабли Северного Флота иногда делают дружеские заходы в страны Африки. Но не факт, что согласятся сделать нам. Времени на выяснения и на поездки в Североморск уже не было, и мы полетели на Мадагаскар непривитые.
Так как это бывшая колония Франции, летели компанией Air France через Париж, и вскоре приземлились в городе Антананариву. Подготовленная программа предполагала после 3 дней в столице посещение других городов, парков, заповедников и изучение местной флоры и фауны в виде лемуров, хамелеонов, хищных кошек фосса и прочей экзотики. И потом перелёт из города Таматаве на маленький курортный островок Святой Марии с белоснежными пляжами к северо-востоку от самого острова Мадагаскар в Индийском океане.
Нас абсолютно не насторожили информация от принимающего агентства о том, что отель на Святой Марии всё ещё не подтвердил наше бронирование, какие-то неполадки со связью. Напоминаю, что это был далёкий 2006 год, мобильная связь и интернет ещё только старались охватить отдалённые районы планеты, Кевин Систром и Марк Цукерберг только-только познакомились друг с другом и только начали создавать свои соцсети. Нам было сказано, что в любом случае отель, принадлежащий семейной паре из Франции, конечно же ждёт нас, а подтверждение поступит со дня на день.
Во время ужина в одном из отелей от туристов из Европы мы узнали, что на днях северо-восточная часть Мадагаскара испытала удар стихии в виде тропического шторма. Наш гид успокоил нас и сказал, что такие шторма — это обычное дело и ничего тревожного для нас нет.
Потом мы познакомились c ребятами из Германии, которые рассказали, что этот ураган был очень мощный, и они приехали по контракту оказывать помощь некоторым тотально разрушенным поселениям. Но вокруг нас светило солнце, небо было безоблачным, гид спокойно уверенным.
Согласно программе пребывания вскоре наш гид с нами попрощался. Посадив нас в маленький кораблик, который должен привести нас в последний заповедник, после которого мы на небольшом самолёте перелетаем на остров Святой Марии. Он вручил конверт с ваучером на посещение и ночёвку в заповеднике, авиабилеты и ваучер на отель на Святой Мари и сообщил, что в аэропорту нас встретит автомобиль с названием отеля и бесплатно отвезёт в отель. Правда взгляд у него был немного неуверенный и он опять сказал, что отель так и не отвечает, но это не страшно.
В самолёте мы узнали от попутчиков-местных жителей, что остров Святой Марии неделю назад оказался в самом эпицентре урагана и ему нанесён большой ущерб. Но жить можно. С этой позитивной мыслью мы и продолжили путешествие, отгоняя тревожные мысли. Тем более, что небо было голубое и африканское солнце светило ярко.
На краю маленького аэродрома стоял одноэтажный деревянный сарайчик, который и выполнял гордую роль аэропорта. Никаких признаков лимузина с названием отеля не наблюдалось. «Вот она — африканская пунктуальность! — ворчливо подумали мы — Придётся ждать!»
На нас с надеждой смотрели 5-6 водителей довольно подержанных автомобилей с другой стороны гранд-терминала. Это были местные таксисты-бомбилы. Когда через 15-20 минут авто от отеля так и не приехало, я подошёл к сотруднику аэропорта, показал ваучер на отель и на трансфер и попросил позвонить в отель. Сотрудник очень дружелюбно сказал, что связи нет после урагана. И сообщил, что хорошо знает наш отель, что мы можем взять любое такси, доехать до отеля, а отель заплатит водителю. И даже сам махнул водителям и объяснил подбежавшему босоногому пареньку куда нас отвести.
Когда мы подошли к старенькому Ситроену нашего водителя, я подумал, что коллекционеры ретро автомобилей с удовольствием купили бы его. Когда мы поехали по пыльно просёлочной дороге, я поразился способности водителя хоть что-то видеть впереди. Всё ветровое стекло было покрыто трещинами в форме круга. Оказалось, что во время того самого шторма неделю назад на машину упал кокос. И вправду по бокам от дороги то и дело попадались поваленные пальмы, разрушенные хижины и поваленные изгороди.
Лёгкое чувство тревоги, которое сопровождало нас последние пару дней стало усиливаться. Тем более, что самолётик, который нас доставил на остров, уже улетел назад, и этот рейс единственный в сутки. А солнце уже начинало заходить за горизонт. И по бокам от неасфальтированной дороги африканские джунгли с редкими вкраплениями хуторков из 2-3 хижин.
Наконец появилась спасительная надпись Boraha Village Hotel. Правда ворота были наглухо закрыты, и за ними никакой жизни не наблюдалось. Водитель долго стучал и кого-то звал на местном наречье. Наконец ворота приоткрылись, вышла сотрудница отеля, которая оторопело стала рассматривать наши ваучеры. Потом сообщила, что ураган настолько тут всё разрушил, что отель пришлось закрыть, что никаких бронирований они не получали и, следовательно, не подтверждали по причине тотального отсутствия любой связи после урагана.
Представьте наше состояние. Сотрудница имела полное право посоветовать нам разбираться с тем агентством, которое выдало нам сомнительный ваучер и плотно закрыть ворота перед нашими носами. А вокруг сумерки сгущались всё больше, а какие-то странные звуки из окружающего леса становились всё громче. Босоногий водитель ретро Ситроена волновался и нервничал всё более явно.
И вот тут сотрудница отеля проявила чудеса эмпатии, гостеприимства и профессионализма. Она расплатилась с таксистом, пригласила нас за ворота на территорию отеля. Сказала, что все бунгало закрыты, но для нас их активируют, принесут матрацы, и прочие принадлежности. Но вся подсветка на территории выключена, надо ходить осторожно. Потом она сказала, что отель стерегут два человека, скоро они будут готовить себе ужин, и на нас тоже приготовят. Электричество от генератора было только в главном домике, где ресепшен и ресторан. До сих пор с огромной благодарностью вспоминаю эту сотрудницу, которая не побоялась взять на себя ответственность и профессионально решить проблему путешественников.
Пробираясь по территории до своего тёмного бунгало, я смог оценить ту силу, с которой тропический шторм обрушился на остров и на отель. На земле валялись сорванные ветром кокосы, ветки, а то и целые пальмы. Весь берег и пляж был завален брёвнами, мусором и водорослями, которые принесли волны. Деревянный пирс, который так стильно смотрелся на фоне голубого океана на рекламных буклетах отеля, был буквально разбит в щепки, ходить по нему было невозможно.
Утром мы смогли поговорить с французом-хозяином отеля по телефону, который восстановили накануне. Он попытался уговорить нас остаться, обещал переселить в ещё один свой отель на другой стороне Святой Марии, которая меньше пострадала. Но мы отказались, договорились о возврате денег за оставшиеся дни. Потом я созвонился с тем агентством, которое отправило нас в эту разрушенную штормом тьмутаракань, высказал им своё возмущение, предложил подготовить другую программу на оставшиеся дни и выбил хорошую скидку на это.
В этот же день мы вернулись в Антананариву. По пути даже на пять минут пересеклись с французским отельером на аэродроме Святой Елены, он с женой прилетел на том же самолёте, которым мы, наоборот, улетали. Когда я показал на фотоаппарате снимки его разгромленного отеля, особенно пирса, он наконец понял, почему мы не захотели оставаться на его райском островке.
Но, как говориться, нет худа без добра. На этот раз мы проложили маршрут на юг Мадагаскара и увидели совсем другую страну, ещё более красивую и экзотичную, где почти нет туристов. Именно там находятся самые фактурные баобабы, а на пляжах Мозамбикского пролива можно за пять минут насобирать пару десятков красивых экзотических морских раковин. Местные этих местах, которые когда-то переселялись из близкой Африки, кардинально отличаются от жителей центральной и восточной части, которую когда-то заселяли жители Юго-Восточной Азии. Что, кстати, подтверждает теорию Тура Хейердала о том, что океаны не разделяют, а сближают.
А ещё мы проехали по местам, где не легально добывают драгоценные камни, и где наш джип иногда мрачно сопровождали не очень добрыми взглядами люди с оружием. Маленький городок, который является столицей нелегальных сапфиров, наш опытный водитель проезжал на быстрой скорости и запрещал открывать окна и тем более фотографировать этих вооружённых людей. А также тех, кто, стоя по колено в мутных водах соседних рек, собирал для них драгоценные камни. Впрочем, это уже совсем другая история.
А я всегда буду с огромной благодарностью вспоминать ту сотрудницу отеля, которая проявила высший уровень гостеприимства и спасла нам если не жизнь, то здоровье точно. Ведь ночёвка в африканских джунглях северных непривитых европейцев могла привести к печальным последствиям.
